在贵州连绵如涛的喀斯特山地上，贵州人会因为最基本的生活忙忙碌碌，但他们总是有着最纯净的笑容和欢乐。在他们身后，大山静寂无言，流水捎走四季，一个关于自然和人的故事，却悄悄沉淀下来……

关于贵州，有谚语说：“天无三日晴，地无三尺平，人无三分银”。所谓天无三日晴，很明显，就是这里阴雨天气占多数。所谓地无三尺平，说的是贵州是国内唯一没有平原的省份，山峦层叠，河流蜿蜒，路径崎岖，这里犹如传说中的十万大山，有着无数神话和传说，流传着不少引人入胜的故事。宋朝在敕书中有：“惟尔贵州，远在要荒”一语，这是以贵州之名称此地区的最早记载。

繁星流动的西江千户苗寨

西江位于凯里的东南，是凯里周围规模最大的苗寨，目前约有1000多户人家，故称为千户苗寨。西江千户苗寨由十余个依山而建的自然村寨相连成片，居住着“西”氏族苗族。山坡上层层叠叠苗家木质吊脚楼，棕黄色的木房子依着苍苍的群山，白水河在山沟底部、寨子底层蜿蜒穿流而过。

来时，包车司机一路建议我们应该一起购买4次景区交通车票，我们想着怎么说，我们也算是徒步登山的初阶人士，这么一点小路，“湿湿碎”（小意思）啦，于是，我们在那一个小时车程里大部分时间对这个问题笑而不语。来到寨子的大门，再对比地图，果然距离寨子还有一段距离，但是不算很远。

当我们来到寨门，哇……好多人。中间那位伯伯，你好，难道这就是传说中的拦门酒？咳咳，太恐怖了，小弟寡不敌众，就不奉陪了，绕过旁边进去好了。我们沿着山上的阶梯小路，向左走几步，向右走几步，蜿蜒步行，走到白水河边，沿着清澈透底的河水一直走到博物馆。这里的博物馆展出了一些苗族的历史、文化、习俗，以及服饰、劳作、特产等的介绍。

在这里，他们自称蚩尤九黎部族的后人，经过几千年以来的历史变迁，有一部分人来到这里落地生根，然后血脉延续至今。想当年，传说蚩尤与轩辕的逐鹿之战中，蚩尤领导的九黎部族战败，蚩尤被轩辕斩杀，从此，九黎部族就开始了几千年的颠沛流离历史，他们在不断迁徙、不断流离、不断离散。

有道说：“百年皇帝，千年土司。”意思就是说哪管中原花花世界中的皇朝更替，十万大山中的国中国 ——土司“王朝”，却是近乎亘古不变，他们只需每当皇帝更替之时聊表忠心，就可以继续享用国中国的无限权力。在这片区域，土司“世有其地，世管其民，世统其兵，世袭其职，世治其所，世入其流，世受其封”。在冷兵器时代，皇帝也是鞭长莫及，这里山高路远，派兵平掉也不符合“性价比”的政治需要，更何况这里也未必可以平掉，土司们只需往深山里面一缩，然后打几下游击战，朝廷的几万大军就将如同深入泥潭而无用武之地。这种状况，一直到明朝永乐年间开始出现改变，雄才大略的朱棣利用这里土司间的争战矛盾，硬生生地在土司制度中撬开一丝可供利用的缝隙，开启了及后几百年的逐步“改土归流”的基本国策。按照这座博物馆的介绍，这座苗寨就是在大概雍正乾隆年间被改土归流的。

现在，这座寨子的楼房，不管新旧，还保持着苗寨吊脚楼的基本外形风格。可如果在建筑师或工程师的眼中，这里新盖的房子已经只剩下吊脚楼的皮毛外观了，大部分新房子都是钢筋混凝土结构，砌砖间隔，低劣却又抛弃民族传统的装饰，仅仅在外表做些假吊脚，以及外表面包一些木板，也就是说，加个马甲就装作吊脚楼，我真心有点无可奈何。老实说，我期待着这些地方的升级换代，也许会更加美好。其中原汁原味的风雨桥，就是号称不用一钉一铆和其它铁件，只在构件上凿通无数大小不一的孔眼，以榫衔接，斜穿直套而建造，质量上乘的风雨桥，其坚固和耐久程度，绝对不亚于铁桥和石桥。

据说，苗族人相当重视依山傍水的观念，他们所选择的居所基本都在河流和水源旁边，流经西江千户苗寨的白水河，白水河作为这里的母亲河，孕育着这座苗寨的生生世世。多少年来，白水河滩上的鹅卵石为建造吊脚楼基础和铺设山路、铜鼓场提供最佳材料，清澈的河水为苗人饮用、洗衣、沐浴、苗童嬉戏以及雨季涨水放木运输默默付出。可惜，在大兴土木的这几年，听说这里的污水处理水平有点跟不上村寨发展，河水的水质已大不如前了。尽管如此，但现在这么随意看过去，还算清澈透底，她还可以继续当着无怨无悔的“母亲”。

我们继续沿着山路，向观景台的对面山，也就是鼓藏头家那边的山上。这条曲折向上的石阶山路，分布着不少有意思的茶馆、客栈。我们唯恐打扰了主人的清静，轻轻地走进别人家的工作室，终于，主人家还是发现了我们。我们表示先看看再说，主人家居然说：可以随便参观和看风景，不用客气。看来，网上有些人说不少地方进去参观不消费会收“门票”的说法也不是完全正确。

渐渐，湛蓝的夜幕慢慢降临，对面山上也陆续亮起点点橘黄色的灯光，犹如繁星流动，却好像掉落在苍茫的山中。偶尔，山中飘过一片薄云，把一些星星遮挡住，如果不是时而听到村民或游客的声响，我们也许会分不清对面到底是天际的尽头，还是山的那头？

次日清晨，果不其然，“天无三日晴”三大定律“永远”都是对的，又一个阴天，这时，乌云密布的天空之下，云雾弥漫在山间，错落有致的吊脚楼间不时飘起一缕青烟，我们坐在客栈阳台的美人靠，云淡风轻地呆坐。晨雾中，咖啡色的木房子，显得深沉而古老，炊烟飘渺地矗立在群山峻岭之中，充满着生活的气息，极目眺望，远处的梯田依稀可见。

肇兴侗寨中巧遇芦笙巡游表演

肇兴侗寨，是全国最大的侗族村寨之一，素有“侗乡第一寨”之美誉。当我们跟随包车司机进入侗寨时，确实被其恢宏的规模惊呆了，这还是村寨吗？简直如同城镇。

尽管这里已在海内外久负盛名，走在街道上，两边的店铺、客栈林立，商业气息相当浓厚，不过有些传统还是能够得到坚持，比方说，侗族布料的制作。据资料介绍，制作侗族服装的周期长、工艺多。首先要将收获的棉花纺成纱线再织成土布，用一种叫靛蓝草叶的植物反复浸染把布料染成深蓝色。然后将上色的布料放到盛满鸡蛋清的钵体内浸泡数日，使蛋清充分渗透布料表里面，再置于避风处风干。接着，这一步比较考究耐心和体力，需将布料放在平整的石头上，用木锤一次次捶打去皱，直到布料透亮平直，由于木锤捶打布料去皱的过程耗时又耗力，一块侗族服装布料通常要经过上万次的“锤打”。最后，才是按照各人的需要裁剪和缝制侗族的服装。因此，基于如此繁复的工艺，侗族的服装倍显珍贵。

肇兴侗寨四面环山，寨子建于山中狭窄的山谷盆地之中，在盆地中央，有两条小溪汇成一条小河穿寨而过。村民在这里洗衣服、洗菜甚至打水，似乎一切还离不开这条看上去还清澈透底的蜿蜒河流。其实这里早就开通了自来水，我想应该还有一些老一辈的村民，还保留着这种古老的习惯吧。

寨中房屋基本为干栏式吊脚楼，楼楼相接，鳞次栉比，错落有致。其中以鼓楼群最为著名，其鼓楼在全国侗寨中号称绝无仅有，被载入吉尼斯世界纪录，被誉为“鼓楼文化艺术之乡”。这座寨中分五团，我的理解就相当于五条村，所以共建有鼓楼五座，花桥五座、戏台五座。这里五座鼓楼的外观、高低、大小、风格各异，蔚为大观，从外观观赏，鼓楼像一座宝塔，飞阁重檐，气势雄伟。全楼为木结构建筑，用四根大杉木为主柱直达顶层，另立副柱加横竖瓜于其上，向四周伸展，全以木榫穿合。虽然我们没把5座鼓楼都走遍，但以目之所及，檐角高翘，屋脊之上泥塑小葫芦宝瓶，其翼角塑小鸟，玲珑雅致，鼓楼的檐层辅小青瓦，屋脊白色，塑有狮，虎，凤等，楼内雕梁画栋，堪称西南地方的艺术瑰宝。

此时，主街上聚集的村民越来越多，一群十来人个个都抱着一根大竹子，嗯，这就是芦笙了。当我们询问村民时，才得知原来他们村子刚获得了芦笙比赛第一名，所以举村同庆，芦笙队也特意出来“绕场一周”，表演几场芦笙演奏。据说，芦笙这种乐器已有3000年历史，最早在《诗经》中描述出现：“吹笙鼓簧，吹笙吹笙，鼓簧鼓簧”。这里相传，悦耳响亮的芦笙乐，可令田里的农作物生长得更好。

村民都很兴奋，芦笙演奏了一遍又一遍，短短一百米不到的路程，走了快一个小时，如此盛事，实在难得。如果不是如此近距离，我还真不知道原来芦笙还分高低音呢，就如同大提琴和小提琴的效果，一根竹子可以如此精巧，不得不叹服古人的天才构思。

晴空万里的青岩古镇

青岩古镇建于明洪武年间，这里曾是广西入贵州驿道的扼要所在。在这个地方，从设置传递公文的“铺”和传递军情的“塘”开始，至于双狮峰下驻军建屯，逐步形成“青岩屯”，再及后大批军队进入黔中腹地后驻下屯田，“青岩屯”逐渐发展成为军民同驻的“青岩堡”。

后来几百年间，这里经多次修筑扩建，土城垣改为石砌城墙，街巷用石铺砌，四周城墙用巨石筑于悬崖上，有东、西、南、北四座城门，城内足有3平方公里范围，俨然已成为一座规模不小的重镇。

据说，在这座古镇内，有文物景点近百处。可惜，走在主街上，其商业化程度简直令人目瞪口呆。这里，商铺林立，其密度犹如针插都插不进，商铺很多很多，可所经营的内容却总是在低劣地重复和抄袭。

如果说西江和肇兴还能保留着厚重的生活气息的话，这里却几近于无。对比来说，我们更喜爱什么都没有的背街。据说，这里是《寻枪》的拍摄地之一，《寻枪》其实我没有看过，但我确实是被这里曲折幽深的巷道、纯净整洁的画面所吸引住了。走在斑驳清幽的街道上，鞋子和青黑光滑击打摩擦，交织成一串“嘀嗒……嘀嗒……”的音符，犹如催眠的符号，我们终于在这座古镇感受到时空错乱的节点，犹如回到过1 去，又好像处在现代。