走遍万水千山，仍对世界充满憧憬，每当我再次出发，便又有了期待。有生之年一定要去到这里，从印加古城库斯科到网红马拉斯盐井，再到心心念念的马丘比丘，最后钻进亚马逊的丛林之中。这里有沙漠、有海岸，有茂密的高山丛林，独特的地貌和多样的生态在这片土地上生根发芽，便形成了她多维的美丽。这就是秘鲁，这个神秘的国度，来一趟便能走遍万水千山，不虚此行。

我与利马的距离，大约是22小时

秘鲁的航空和陆地交通都是以利马为枢纽的，这是一座既神秘又现代的城市，也是一个古老和新兴融合的地方，作为秘鲁之旅的第一站，这里是当之无愧的最佳选择。

原以为古老的城市大多破旧，但没想到这里却是一个舒适宜居的地方，利马是世界上闻名的无雨城市，一年四季，没有雷鸣电闪，没有疾风暴雨，尽管利马市区与西部沿海茫茫的沙漠地带近在咫尺，却见不到黄沙弥漫或飞沙走石的景象。漫步在广场上，有种置身于欧洲的感觉，利马的每一个角落，都有着丰富的西班牙殖民前遗留下的考古遗迹和古老的文化遗存。在这里，我仿佛可以聆听到它们久远的历史和美丽的传说。

而热爱猎奇的旅行者绝对不要错过建于1673年的圣佛朗西斯科修道院，它位列“世界最恐怖景点”榜单之上，地下墓穴埋葬过7万人，是名副其实的“人骨教堂”。华丽的巴洛克风格建筑，用满墙的马赛克装点起来，这样精致而又神圣的地方，谁能想到地下竟然埋藏着尸骨，不过不用感到害怕，这里埋藏的不仅是尸骨，更是世界的文明。穿梭在这些16世纪和17世纪的巴洛克和哥特式风格建筑时，仿似经历了一场时光倒流之旅，亲眼见证秘鲁历史和文化的更迭，西班牙人留下的成果，如今却烙着最深的秘鲁印记。而秘鲁就像一部史诗巨著，有太多耀眼的篇章等待你去细读品味，而每一扇教堂大门的背后，都藏着一块关于这个南美古国历史的神秘拼图。如果时间充裕，不妨每个都走走，拼凑出属于你和秘鲁的独家记忆。

库斯科，来自印加的色彩

库斯科是古印加帝国的首都，始建于公元十一世纪，位于安第斯山脉3400米处丰饶的山谷中，这里四周崇山峻岭，林木茂盛，气候宜人，被赞誉为“安第斯山王冠上的明珠”，这个千年古都，也是闻名于世的世界文化遗产，记载着美洲印第安人过往辉煌的文明历史。公元1200年前后，印加王国的始祖曼科·卡帕克，遵循太阳神的指示，从现在的秘鲁与玻利维亚交界的的的喀喀湖，迁都至此“离太阳最近的地方”，建成雄伟壮丽的库斯科城，并以此为中心，建立了北起厄瓜多尔、南至智利的庞大的印加帝国。15世纪初辉煌一时的印加文化，成了南美大陆印第安文明的光辉顶峰。

1533年，西班牙殖民者入侵库斯科，不但把这里的财富洗劫殆尽，还把整个城市破坏得支离破碎，他们拆除印第安人的神坛庙宇，在上面建起了天主教堂，强迫印第安人皈依天主教，不但在肉体上，更重要的是在精神上对印第安人进行奴役。现在的库斯科，历经近400年的殖民统治和欧风熏染，加上两次强烈的地震破坏，古印加的痕迹依然处处可寻，许多建筑的基础用古旧的石料砌成严丝合缝的墙脚，中部和上部却是欧式的立面和风格，其中遗存着印加建筑多边形的设计痕迹，很难说这座城市到底是印加风格还是欧洲风格，只能说是这两种风格的混合体。

西班牙人并没有把印加人的神庙，城墙完全销毁，而是在它们的基础上再建自己的教堂，修道院，所以在库斯科常常能看到一个建筑里存在了两种风格，两种文明在此水乳交融。城中心的武器广场，就集中体现了这种风格，广场正中耸立着一尊印第安人的全身雕像，四周有四座天主教堂和西班牙式的拱廊，石头铺成的道路向四处延伸，道路两旁的建筑，从印加时代的石墙到西班牙风格的雕花阳台，无声却又生动地展示这座古城的历史轨迹。

市内有几个小广场，周边是高大的教堂和三层回廊式的建筑，道路沿着山势左右纵横上下走向，路中央有许多名人雕象，有南美解放之父玻利瓦尔和圣马丁的雕象，有第九代印加王帕恰库德的雕象。房屋层层叠叠依山而建，若不是色彩没有那么的斑斓，会让人误以为自己来到了西西里岛，而这土色恰巧也是库斯科独特的古典风格。老城区里狭窄小街大多用鹅卵石铺成，古意盎然，街上不时走过身穿印加民族服装的印第安人，他们大都是从事旅游服务的，或是导游，或是招揽游客照相的人。街道两边的房屋不高，许多是西班牙式古色古香的小酒吧、小咖啡馆，晚上闪烁的灯光映着蒙蒙细雨，更给这个古城增添了迷离梦幻的气氛。

圣谷里的宝藏

在秘鲁随处可见的草泥马，在这里可不仅仅是一种动物，更象征着一种文化。羊驼是古代秘鲁人驯化的家畜，是为他们提供动物脂肪和奶的主要来源，皮毛可以制衣纺线，同时还是唯一的驮兽和不可或缺的祭品。实际上如果从羊驼的角度来看，古代秘鲁的文化传承非但没有被外来文明打断，反而延伸到现代秘鲁。

在这里，Mates正是印加文化的独特体现，它是一个由葫芦做成的容器。据说世界上最古老的葫芦容器就发现于秘鲁北部沿海，起源于公元前2000年。而如今，工匠通过雕刻、火烙、绘画或将其结合起来在葫芦上雕刻几何形状或象形图案，再根据每个地区的风俗制成风格各异的葫芦容器。工匠一刀一划雕刻出一个他们对历史的诠释、对传统的理解与热爱，精湛的技艺不是朝夕可以练就的，每个雕画的日日夜夜，是一代又一代人对古老文化的坚持与传承。

其中，我们目的地之一的钦切罗就是个充满印加风情的小镇，镇上住的绝大多数居民都是土著盖丘亚人的后裔，仍在说盖丘亚语，主要以纺织品和制作陶器为生。纵贯秘鲁南北的安第斯山脉巍峨绵长，随着山脉海拔不断攀升，地形愈加崎岖复杂，资源也越来越匮乏稀缺。再加上气候极端多变，对于靠天吃饭的印加子民来说，想要战胜自然存活下来，挑战可谓无处不在，圣谷是安第斯山脉中乌鲁班巴河的河谷，它靠近库斯科，河谷的海拔比库斯科要低，由于安第斯山脉地区常年干旱缺水，鲜少有平坦适于耕种的土地，导致农业发展受限，举步维艰。然而无论是千年之前的印加祖先，还是后来一代一代的印加血脉，他们都凭借着自己的双手和无穷无尽的智慧，不仅在与自然、与命运的斗争中趟出一条属于自己的路，同时也为后人留下了珍贵的遗产。其中莫瑞梯田不仅是印加人开山耕地的典范，也使得印加智慧在这里生根发芽。圆形漏斗状的莫瑞梯田最高处和最低处的温差可达15摄氏度，形成了20种天然的微气候和生态环境。而颇具天赋的印加人正是利用安第斯山深处的自然特征，开启了物种杂交、改良外来物种的实验，由此继续将农业发展推向了一个全新阶段。

如果说莫瑞梯田可以让你一窥农业生态的奇妙之处，那么来到距其9公里之遥的马拉斯盐田，你将会惊叹于由印加人设计、复杂中尽显巧思的引水灌溉系统。盐池面积不足4平米，深度不超过30厘米，至今仍由一代代盐工进行家族式管理。池中的泉水浓度极高，盐水蒸发后，盐体结晶并附着在盐池的泥墙表层及池底。此时盐工们会将水源关闭，待盐池干透后，把池塘边缘结晶的盐粒收集在盐袋中背运出去，之后才会重新开启水渠。整个过程自印加时代就已经循环至今。层层叠叠的盐池中交错分布着乳白色和泥土色，从远处遥望，山坡上仿佛镶嵌了无数各色的马赛克，又像是平铺着一层诱人的白色巧克力，美的令人窒息。

终见，失落之城

最美的风景不仅在目的地，更在沿途的风情。马丘比丘算是我人生必去的心愿清单之一，去一次马丘比丘真的太不容易了。一来秘鲁本身就路途遥远，二来从库斯科到马丘比丘交通也相当繁琐，先要到欧燕台坐火车到热水镇，再去热水镇倒腾大巴上山，50刀的门票虽然小贵，但也算是了却了一个心愿。

雾气飘飘，萦绕在山腰间，宁静的小村庄坐落在山脚下，颇有点世外桃源的意味。小城里也有热闹的集市，在秘鲁，马铃薯是非常重要的经济作物，听说这里的马铃薯有3000多种颜色，繁多的土豆品种，凝结着印加祖先的智慧，也是印加人向历史，交出的满意答卷。如果你时间充裕，那么在欧燕台停留一晚是个不错的选择，可以近距离感受这里的风土人情。

火车的车厢出人意料地舒适，居然还是有天窗的，可以360度欣赏到窗外的景色。大概这里是欧美人中的热门旅行地，车厢中大多都是金发碧眼的背包客，差点以为自己还在 欧洲。铁路从村庄之间穿梭而过，温暖的灯盏逐渐亮起，这只是小镇多么平凡的日常，而对过路来来往往的游客来说，却是充满温度的驿站，即使是短暂的停留，也能留下美好的念想。

马丘比丘被誉为“天空之城”，是一座用石头垒起来的印加文明遗址，海拔2,430米，地处热带山林的中心，环境优美，风光旖旎，1983年被联合国教科文组织列为世界文化和自然双重遗产。巨大的城墙、层层叠叠的梯田和陡峭的坡道似乎从岩石峭壁上自然切割下来，散发着古老、质朴的气息。站在最高处，眺望到远处若隐若现的古迹，行走在石头堆砌的遗址之间，感受过去人们的智慧结晶。

说马丘比丘是“失落之城”，是因为马丘比丘在克丘亚语中意为“古老的山”，在山顶上的悬崖边，可以看到落差600米直到乌鲁班巴河的的垂直峭壁，也难怪聂鲁达在他的诗《马丘比丘之巅》中写到“石砌的古老建筑物镶嵌在青翠的安第斯高峰之间，激流自风雨侵蚀了几百年的城堡奔腾下泄……”其中守卫者小屋下面的平台就是欣赏马丘比丘全景的最佳地点，印加人的圣地一览无余。开阔的草地上还养了一些羊驼，饲养员牵着他们溜来溜去，让这个失落之城，变得生动起来。

“他们不讲有生命的活人，不谈这里的衣食住行，不说街头巷尾，只有书籍上诉说的史料和文化。而我的距离和他们是多么的遥远，这些东西，不是我此行的目的——我是来活一场的。”在秘鲁的十三个日夜，我从没觉得我只是来旅游的，我把每一次旅行都当作生活，每到一个地方，从陌生到了解，是我一直希望的，也是一直在做的。

图·文/西西里玩不停