地处珠峰西南的吉隆沟，这里曾经是雄霸一方的贡塘王朝所在地。西藏千年的历史在此缓缓展开。

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我们的车子从珠峰景区驶出，经过5200米的加乌拉山垭口，在阿里南线上拐个小弯儿，经过海拔4000米的吉隆县城，便一头钻进吉隆峡谷，沿着崎岖不平的谷地山路顺着吉隆藏布向南行驶70公里的路程，到达吉隆镇时海拔已经降到2800余米，从高原沙砾的地貌到森林瀑布遍布，只是个把小时的光景，却似恍如隔世。

西藏前前后后来过十数次，许多地方都带给我恍如隔世的梦幻之感，但只有吉隆，是我认为最接近梦境中天堂的地方，与世无争，静谧祥和。

来吉隆游玩，有个很特别的地方。其他地方都是县城繁华，作为下级建制的乡镇整体条件应该更差一些，而在吉隆却相反。虽然县城边坐落着充满历史沧桑的贡塘王朝的遗址，但因为吉隆县城海拔高，气候条件相对于吉隆镇要恶劣很多。所以，大多数人来到吉隆县，只要时间允许，都会直接下到吉隆镇上休整恢复。

大自然的神奇魔法，往往只需一道沟壑，一条河谷，一座高山，在不经意间便可改变当地的地貌与气候。

我们到达吉隆镇的时候，赶上全镇房屋正在做大修维护。主要的街道两侧店铺商旅都被包围起来，翻新墙体。由于樟木口岸在尼泊尔大地震中损毁严重，吉隆口岸便作为串联中尼贸易的重要陆路口岸，得以更全面的开发。实际在历史上，吉隆的重要性远在樟木口岸之上。

大多数人都知道唐蕃古道，而还有一条蕃尼古道，便指于此地。往远说这里作为莲花生大师入藏之地，乾隆派福尔康平定廓尔喀之乱的进军路线，无论历史还是地理位置都至关重要，因此素有“一条吉隆沟，半部西藏史”的叫法。

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县城外通往吉隆镇路上便可看到贡塘王朝时期的一处大佛塔遗址，相传是由阿里王系的一位法王主持修建。往来的车辆众人鲜有侧目留意，这曾经700年辉煌的王朝，如同这座佛塔一样早已沉寂在历史的烟云之中。

清晨雪山环抱中的吉隆镇，拉开酒店窗帘，四周皆是金山映衬，温暖的色调，仿佛梦境还未苏醒。坐落于3000米高山顶之上的乃夏村，俯瞰之下，被农田和森林所包裹如天空之城一般悬浮在吉隆镇之上。

日落时分的乃夏村，阳光从山后褪去，空中留下山体映衬出的巨大光影。夕阳下，倔强的雪山试图强留住最后一丝暮色，正如晨曦中，山峰争先得到第一缕阳光的照耀一般，最美的时刻总是短暂出现在朝夕光影中。

如今的村落早已不像十年前我初来时的模样，之前的泥土房也已被废弃，柏油公路修到山顶村，当地人搬入了牢固结实的砖房。寻着之前的小路上山，穿过废弃的土房，回望乃夏村，由衷的感叹，西藏的基础建设年年发展，从未停止过。

往日的旅行中，很多城市和古镇因为城市化建设而丢失了曾经的古朴，这在国内和国外都很普遍。而在吉隆镇乃夏村，发展城镇和环境保护方面做到了相对完美的融合。在这里，环境并不因发展而破坏，当地人依旧保持着本来的耕作习惯，政府也没有一股脑的大力宣传旅游，我们在其他地方常见的整村农家乐的场面在这里并不存在，没有吆喝声，没有买卖声，数百年来保持着他们原本的样子。

虽然村落已经贯通柏油路，但当地人依旧过着日出而作，日落而息的生活。进山劈柴放牧，仿佛一切都未曾改变过。如果不是四面环绕皑皑白雪的群山，以及村中随处可见迎风舞动的猎猎经幡，真的会使人暂时忘记这里地处青藏高原，几十公里外便是空旷荒芜的高原风光。

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距离镇上几公里之遥的吉普大峡谷，崭新的大吊桥旁有一座稍显破旧的铁索桥，这便是曾经联通峡谷两侧村落唯一的吊桥，如今已被废弃。这里距离中尼边境只有10公里左右距离，村口有兵哥哥站岗。

峡谷宽几十米，最大深度300余米，山间植被茂盛，数百条瀑布流淌。站在桥上俯瞰，畏高者惊出一身冷汗。

被誉为珠峰后花园的吉隆沟，作为中尼边境口岸，地理位置极其重要，但游客相对较少，正因如此当地人对于外来的游客很友善，不会有抵触的情绪，我们在乃夏村便遇到了几个活泼的孩子，与我们玩闹在一起，感受童真的美好。

当地的孩子对我们这些外来的游客没有丝毫的戒备，给他们看拍给他们的照片，对相片中的自己没有多大欢欣，但却对摄影器材产生了浓厚的兴趣。三人轮流将相机小心翼翼地捧在手里，好奇地把玩一番，又担心弄坏不敢举起。对于他们而言，吉隆的景致远不及我们这些外来游客的到来，能带给他们平日中不多见的惊喜。

“路子通了，出差特意到这里来看看，是漂亮的。”说这话的藏族小伙子来自日喀则聂拉木县，跟我在山坡上偶遇。第一次来吉隆镇，对于他而言这里的一切也很新奇，不时拿着手机环拍四周。毕竟，对于西藏大多数地方而言，10月份早已进入深秋甚至有些地方已经下雪，而在吉隆镇上却是一片盎然的景致，恰似在江南。

吉隆镇的一切在我看来显得恰到好处，多一分略显喧嚣，少一分则多了些荒凉。我们作为游客寻觅而来，短暂地停留，之后安静地离开。

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第一次知道鹰笛，还是央视《第三极》中的描述：由秃鹫或者老鹰翅膀上第一根骨头制作而成。查阅资料，得知如今在藏北高原，当惹雍错湖畔一带，依旧流传着这种奇特的乐器，声音清脆、响亮。以至于，数次来此，却未曾觅得一根鹰笛。

千百年来，鹰笛美妙的炫音响彻在本教圣湖之上，远方是达果神山的守护，这幅场景真实地出现在这片神奇的土地之上。光是想象，都令人陶醉。

鹰笛之所以难觅，皆因为秃鹫或是老鹰的尸体很难被找到，当地人更不会因为制作鹰笛而去猎杀动物，所以一根品相出众的鹰笛十分难得。也正因为如此，越发珍贵稀少。

即使在藏北成百上千的湖泊之中，当惹雍错依旧是我最独爱的圣湖。而文布南村便是隐秘在这片藏北圣湖畔的小村落，村舍皆面向圣湖，远眺达果神山。达果神山由7座雪峰组成，一字排开，山体成褐色，古象雄王国本教崇拜的神山。作为原始的西藏宗教少有的流传至今的发祥地，这里没有藏传佛教各大寺庙鼎盛的香火和信徒，却多了一份宁静。

文布南村的人们世世代代守护着这片圣湖和神山。在文布南村，你可以看到至今留存西藏最古老的宗教、最神圣的湖泊以及抬头便可仰望的璀璨星空。文布南村的居民，至今仍认为自己是象雄人的后裔。远在藏传佛教进入西藏之前，这里的人们便已有了自己的信仰并持续至今。孩子变成大人，大人变成长者，世代传承，千百年来未曾中断。

清晨路上遇到文布南村上学途中的孩子，前面的孩子擦着眼泪依依不舍地离开家人，殊不知身后的家人一直在默默地看着他离去。孩子擦着眼泪，独自走在湖边上学的路上。看得鼻子一阵发酸，因为想起了曾经的自己。

村里的小毛驴，像极了《怪物史瑞克》里的驴子Donkey，跟人很亲近，清晨的时候在客栈外空地上，一群驴子围着我，排着队让我给它们挠痒痒。

当夜晚来临，残月升起，这里又是另一番的景致。面向当惹雍错和达果神山的佛塔，整齐地排列在山坡上，塔下布满了玛尼堆和雕刻经文的牦牛角。佛塔和牛角在夜晚成了拍摄星空最佳的前景，10月下旬的藏北高原，夜晚无风无云，比起北京的冬日还要暖上些许。

屹立千年的佛塔，见证了历史的变迁，不变的唯有日月星辰。苍穹间流星划过，永恒的星空在镜头下变成了流动的星河，时间在这一刻仿佛可以被观察，天地万物在斗转星移间步入未来，留下记忆。