你脑海中的非洲是什么样子？是遍布旷野的野生动物，是为干旱而 生的珍奇植物，是古老的沙漠，还是据称人类起源的原始部落？这一切在一个非洲西南部的小国都能看到，它是浓缩版的非洲，并把非洲之美推向极致。

和动物捉迷藏

埃托沙的本意是巨大的白色之地，实际上 则是一片面积巨大的白色盐沼，从太空中也可看见。埃托沙国家公园最早由德国人创建，面积达90000多平方千米，即使现在面积已经大 为缩减，仍有22000多平方千米，是非洲最大 的国家公园。但是，和纪录片中常见的东非大 草原欣欣向荣的景色不同，埃托沙的地貌凄凉 荒芜，特别是在旱季，伴随着飞扬的尘土和枯 黄的植被，有一种荒凉美。 埃托沙国家公园的动物种类繁多，非洲五 大（指大象、犀牛、水牛、狮子、豹子）中除 了水牛都可以看到（水牛可以在东北部的卡万 戈和卡普里维地区的国家公园见到）。可是在 面积如此巨大的国家公园中观赏动物并不是一 件容易的事，和在都市中带有观赏路线的“野 生动物园”的体验完全不同。在这里，能否看 到动物以及看到多少种类是需要“寻找”和 “等待”的，其次需要一个好的向导，最重要 的“运气”也必不可少，就像一场捉迷藏。旱季观看动物相对容易，因为动物都会外出找寻 水源，所以只要在水池边守候就一定会有所发现。雨季这种便利就少了很多，但蓝天白云、空气清新的埃托沙也是另一番景象。另外，埃托沙也是观鸟爱好者的胜地，而观鸟一般更推荐在雨季前往。在埃托沙观赏动物主要有三种方式：自驾、园区游猎和度假村内守水塘。自驾是最主要的一种方式。园区的道路标识清楚，不容易迷路，除了一条主干道外，还有一些小路，时间充裕的话可以沿着小路慢慢开，也许会有更大收获。观赏动物时无论多激动也不要走下车，因为在车上时动物会忌讳你是个庞然大物，而下了车可就什么都不算了。如果觉得自己眼力不太好，或者想在日出前或日落后公园不开放的时段寻找夜行动物，可以参加公园组织的敞篷吉普游猎。这个活动每天有三次，分别安排在早上、下午和晚上，根据季节不同时间会改变。在埃托沙寻找动物也有一个 诀窍——守在路边的水塘旁。公园内的很多水 塘都是人工维护的，如果运气够好，耐心在水 塘边守候，有可能目睹一场生动的动物界鄙视 链：在炎热的午后，所有动物都会组队出来找 水喝，短时间内大量聚集在有限的水池边。不 要担心，这里并不会发生捕食和争抢的场面， 一切都按照动物界的规则有条不紊地进行：最 有优先权的是体型最大的象群，之后是狮群， 待狮子们大摇大摆走远后，体型较大的牛羚、 大羚和斑马等蜂拥而上，最后就是跳羚、石羚 和其它更小型的哺乳动物。

探访红泥人村落

在温得和克西北700多千米，接近安哥拉 边境的地方，生活着纳米比亚最神秘的土著部落辛巴族。辛巴人至今保留着传统习俗：将红色赭石粉混合羊脂制成红泥涂在身上和头发上，上半身赤裸，下半身以羊皮裙遮盖，全身 佩戴传统首饰，被形象地称为“红泥人”。这 里远离城镇，基础设施较差、交通不便，很多 土著部落甚至连基本生活也无法保障。因此有 人说，在纳米比亚，只有来到奥普沃，才算看 到了真正的非洲。近年来，奥普沃成为越来越 多人文摄影爱好者的创作宝地。当地红泥人也 逐渐接受外来人员的到访，但一般需要辛巴向 导带路，并买上一些生活用品或其他财物作为 探访部落的慰问。 由于路途遥远，我们这次放弃了奥普沃的 拍摄，作为替代，选择到卡曼杰布附近的红泥 人村落拜访。卡曼杰布距离埃托沙不远，并且 位于从埃托沙到颓废方丹的路途中，从时间和 路线安排角度考虑十分合理。据我们的司机介 绍，这里的红泥人部落多是从奥普沃或西北部 其它地方移居而来，同样保留着辛巴族的生活 习惯，但相比起来更加商业化，比如会收取门 票，以及坐地起价售卖纪念品。 到达辛巴部落时已近中午，走进村落里， 发现以年轻女性居多，还有一些孩子，成年男 性几乎没有，不知是否外出劳作了。我们征得 同意后给孩子们拍照，他们对镜头并不抵触， 但看起来还是有些孩童的羞涩，我很喜欢这种 感觉。

隐秘山谷，放空之境

格鲁特贝格这块地貌见证了南美洲和非洲 的历史。在2亿年前，南美洲和非洲是一块大 陆，随着海底火山爆发和大陆漂移，板块从格 鲁特贝格地区发生断裂，形成了南大西洋；而 火山喷发产生的大量岩浆、火山灰、气体等在 非洲一侧大陆沉积，形成非洲西部的高原；接 下来数百万年的侵蚀作用再次改变了地貌，最 终形成了现在的高原和山谷地形。 从卡曼杰布到斯皮兹考比的路途中，我们 误打误撞地走进了格鲁特贝格旅舍。这家乡间 小屋由当地社区建造和管理，服务人员也都来 自社区居民，他们都非常友好。整个旅舍只有 16间茅草屋，配有餐厅和游泳池。每一间都是 景观房，各个角度可以俯瞰山谷。山谷附近是犀牛和大象的活动区，白天可以跟随社区工作 人员去寻找犀牛和大象的踪迹。在小屋里看格鲁特贝格山谷的日出和日落，看玫瑰色的斜阳从山谷的一侧逐渐后退直至消失到另一侧，然后伴着繁星一觉醒来，再看金色的朝阳从一侧缓缓升起直到将整个山谷照亮，这是一件极其美妙的事情。旅舍的游泳池就建造在山谷悬崖边，设计十分可爱，不规则的形状，池边有一棵矮萌的猴面包树，令人宛如进入非洲大地的童话中。

石拱门下的星空

斯皮兹考比被称为“非洲的马特洪峰”， 游客几乎都是欧洲人，这里是登山爱好者的天堂。这里有一处天然形成的石拱门，以拱门为前景，一边是斯皮兹考比，一边是非洲大地的星空，美妙绝伦。这里是观看银河的绝佳之地，世界各地的许多摄影师都千里追寻而来。我们这次做足了功课，正赶上19点日落，而银心20点就升起 啦。这也意味着，我们几乎无间断地拍到了拱 门下的晚霞和星空。在这里拍摄的时候，我们 还遇到了一对来自西班牙的摄影师。本来我们 站在他们前面，因为怕遮挡他们的镜头，主动 后移到和他们平行的位置，却意外发现更完美 的机位。对于爱好摄影的我们而言，照片就是 世界上最美的语言。

远古吹来的沙

我们常说的红沙漠或苏丝斯黎，全称是 “纳米布—诺克鲁夫国家公园”，涵盖纳米布沙漠和诺克鲁福山脉区域，面积达49800平方 千米。纳米布-诺克鲁夫国家公园是非洲最大 的保护区，但目前只有小部分对游客开放。 进入园区大门后不久就是一条沙丘之路， 这条路况颇为不错的水泥路通往大西洋的方 向，而在道路两侧则是此起彼伏的沙丘。沙丘 从30多开始编号，一直到45号，开车需要半小 时左右，庞大无边。45号沙丘最为著名，因为 它的线条最为柔美，特别是在日出日落时分， 倾斜的阳光将沙丘照得半明半暗，谁也无法拒 绝大自然的画笔。 死亡谷是纳米布国家公园最著名的明星景 点了。它的形成非常神奇，虽然距离大西洋只 有短短几十千米，但干旱的气候和巨大的沙丘 阻挡了河流流向大海，也阻挡了大西洋的水汽 在沙漠中形成降雨。于是被巨大沙丘包围的谷 地，年复一年干涸，形成白色盐沼，而死亡近 八百年的骆驼刺竟然一直深深根植在盐沼中， 屹立不倒，令人惊叹不已！死亡谷虽然不大， 但不同光线下可以欣赏到不同的美：湛蓝的天空、红色的沙丘、白色的盐沼以及枯黑的树 枝，是大自然最好的杰作。

在哈纳斯看日落

哈纳斯在温得和克向东约3小时车程的戈 巴比斯地区，大多数游客慕名而至的便是“哈 纳斯野生动物保护基地”。基地由范德默韦家 族创建，迄今已逾40年，是纳米比亚最早成立 的野生动物保护基地之一。基地创立的目的主 要是收养照顾被遗弃、虐待或受伤的野生动 物，后因获得皮特和朱莉资助而出名，园内很 多小狮子和小豹子就是以朱莉孩子们的名字命 名的。 虽然这些动物都在围栏内活动，看起来很 温顺，并且由于饲养员每天喂食，它们已经基 本丧失了独立野外生存的能力，但本质上它们 还是野生动物，对不熟悉的游客仍会发起主动 进攻。所以哈纳斯制定了严格的园区规则：入 园手续就很严格，需要经过两道大门、两次核 实预定信息；进入到接待区和住宿区后，原则上只能在该区域内活动，离开该区域必须有工 作人员陪同；在参加各种与动物近距离接触的活动时，需要认真听驯养员的讲解并按规则活动。否则，危险是真真切切会发生的。比起在埃托沙开车寻找野生动物，在哈纳斯则有更多有趣的体验，可以近距离接触到野生动物。主要的活动有晨间和午间喂食、与猎豹或狒狒散步、听狮吼。我一人霸占了三只小豹子，带着它们遛弯儿，好不威风！向导向我介绍，三只豹子的其中两只是兄弟，它们的妈妈死去了，而当时它们还没有独立生存能力，于是被哈纳斯收养。另一只虽然高大帅气，但却在捕猎中受伤了，失去了尾巴，这样的它不再适应野外生存，于是也被哈纳斯收留。我牢牢记住了它的名字——恺撒。回程的时候，正赶上夕阳西 下，金色阳光打在灌木丛间，让人不禁驻足 凝望。恺撒似乎也被吸引住了，忽然坐在我 旁边一起看日落，我心中忽有所感，原来在 某些情绪上，人和动物都一样。